Por JANCIS ROBINSON
“Meu problema é que, quando fico bêbado, digo o que quero dizer. E quando fico muito bêbado, digo o que não quero dizer. “
Com essa ameaça, um sorriso malicioso e sua risada habitual, o belga Jean-Marie Guffens deu início a uma enorme degustação retrospectiva dos excepcionais brancos de Mâconnais e da Borgonha que ele faz desde 1980.
Seu primeiro palavrão chegou aos nove minutos da degustação. Ele claramente se deleita em ser desonesto e é bem conhecido por adormecer na companhia de luminárias feitas de garrafas de vinho.
O comerciante de vinhos finos Farr Vintners importa seus vinhos desde o início dos anos 90 e, para comemorar seu aniversário de 65 anos, sugeriu a degustação a Guffens. Quando ele decide fazer alguma coisa (e muitas vezes não o faz), ele se importa.
Assim, no final de novembro, um grupo de nós, escritores e comerciantes de vinho, recebeu uma exibição única de nada menos que 54 de seus vinhos na sede de Farr, no Tamisa, em Wandsworth.
Guffens começou sua carreira vinícola nos Mâconnais, conhecida por produzir o vinho branco do pobre homem, bem ao sul da côte d´Or.
Mais tarde, ele se aventurou ao norte para fazer vinho na “encosta dourada” e uma quantidade considerável de Chablis sob seu selo Veriant, mas você poderia dizer que sua missão na vida tem sido provar que os brancos Mâconnais podem ser melhores do que os de um famoso branco. aldeias como Meursault e Puligny-Montrachet.
Essa degustação de seus vinhos excepcionalmente nervosos e duradouros confirmou sua hipótese em grande parte.
Contou a história, com prazer, de como o famoso crítico de vinhos americano Robert Parker escreveu em 1983 sobre um belga louco que fazia vinho Mâcon tão bom quanto Puligny. Duas semanas depois, quando Parker o visitou, Guffens disse a ele que era uma coisa terrível de se dizer: “Eu só quero ser eu e fazer o vinho do meu jeito. A arte não deve ser comparada.”
A primeira safra de Domaine Guffens-Heynen, 1980 – Heynen sendo o sobrenome de sua estupendamente indulgente esposa Maine – chegava tarde para amadurecer. O segundo, 1981, foi congelado pelas geadas da primavera.
Segundo Guffens, a primeira safra “decente” foi em 1982, mas também não foi perfeita. Ele descreveu como “demais”. No entanto, os primeiros vinhos causaram uma impressão significativa não apenas na Parker, mas também no venerável importador holandês de vinhos Okhuysen, cujo representante estava em nossa recente degustação em Londres. Mas esse modesto domínio poderia fazer apenas 2.500 casos e Guffens precisava de uma tela maior.
O negociante Verget foi formado em 1990, muito antes de a compra de uvas se tornar respeitável na Borgonha. Ajudado nos primeiros anos pelo colega belga Jean Rijckaert, Guffens também começou a fazer vinhos Mâconnais notavelmente finos, sob o rótulo Verget, que desmentiam suas humildes denominações, antes de adicionar uma panóplia de outros vinhos de uvas compradas em Chablis.
Em 2009, em particular – o último ano em que ele produziu vinhos da Côte d’Or – os Guffens compraram muito em Chablis “porque ninguém mais os queria”.
“Eu amo Mâcon-Pierreclos, o Tri de Chavigne mais”, Guffens nos disse, “porque foi a nossa primeira vinha e ninguém queria, porque era muito íngreme. Sempre pegamos o que os outros não querem.”
Ele sorriu para a esposa antes de acrescentar: “Eu não conseguiria fazer um bom vinho em algum lugar conhecido como Meursault, por exemplo, porque não posso mudar ou fazer do meu jeito”.
O caminho dele é lento. Ele gosta de escolher o mais tarde possível. “Só me apresso quando a safra é realmente perfeita, mas para uma ruim, não se apresse. A única coisa que me interessa no vinho é a vibração.
“Vinho tem que significar alguma coisa, tem que lhe dizer uma coisa. Quantos vinhos bons e chatos você já teve em sua vida? Você deve se perguntar: o que há de bom na safra e o que devo evitar? Você precisa aceitar a safra e não trabalhar contra ela. Não faça o que as pessoas querem que você faça.
Ele também não tem ilusões sobre seus clientes. “Para administrar uma empresa como a Verget, você precisa de pessoas estúpidas. Eles sempre dizem que há mais bebedores do que conhecedores. Você precisa vender seus vinhos menores com facilidade.”
Ele admitiu: “Eu vivo bem, mas não quero vender para pessoas muito ricas. Para ganhar muito dinheiro, você precisa jogar na bolsa e assim por diante. Muito mais interessantes são as pessoas realmente interessadas em vinho – mas não as muito, muito ricas. Eu dizia para eles: ‘Acordem, pessoal’. Há tanta merda cara na Borgonha que isso se torna um problema. Sei que continuo mencionando Meursaults, mas realmente não tenho certeza, porque não bebo ou não compro mais.”
Não é de admirar que você não veja Guffens no circuito geral do vinho: ele não é civilizado no sentido convencional. Questionado sobre quais vinhos ele admira, ele teve uma resposta inesperada: Domaine Gallety, da Côtes du Vivarais, um produtor discreto em uma denominação particularmente obscura.
Também lhe perguntaram que efeito ele achava que a tão esperada delimitação do Premiers Crus nos Mâconnais teria. “Não fará nenhuma diferença”, ele deu de ombros, acrescentando, com referência a uma denominação entre os Mâconnais e a Côte d’Or, “quem conhece o Premiers Crus de Montagny, por exemplo?”
Mas alguns de seus gostos no vinho são talvez mais previsíveis. “Eu odeio Sauvignon Blanc. Eu odeio mijo de gato. Eu era um amigo muito bom de Didier Dagueneau [o produtor final dos Sauvignons mais caros do Loire], mas eu disse a ele: ‘Seus vinhos são tão pálidos que você pode vê-los’.”
Em 2003, ele foi um dos primeiros produtores franceses a adotar tampas de rosca. Ele nos disse: “Usamos muitas tampas de rosca. Os produtores de vinho não gostam deles, porque se um vinho tem uma falha, significa que eles precisam admitir que estragaram tudo. ” (Eles não podem culpar uma rolha natural com defeito.)
O quarto de nossos cinco vôos de vinho – três antes do almoço, dois depois – se concentrou nas maiores e melhores parcelas da denominação Pouilly-Fuissé. “Eu nunca fiz essa degustação na minha vida”, observou Guffens, feliz. “O giz de La Roche que chamamos de Montrachet de Vergisson.”
E o quinto voo incluiu quatro Borgonha brancos Grand Cru da Côte d’Or, incluindo um Montrachet de 1994 e Chevalier-Montrachet de 1994, feitos quando Verget ainda manchava as mãos produzindo vinhos da Côte d’Or. Eles foram muito estupendos, mas, como Guffens observou para sua esposa: “É incrível. Eles são quase tão bons quanto nossos vinhos Mâconnais.”
